París (AP) — Dior organizó el lunes un homenaje al deporte en vísperas de los Juegos Olímpicos de París en los terrenos del Museo Rodin, el primer día de la Semana de la Alta Costura de París.
El desfile dejó que las sedas suntuosas y ligeras (georgette, tafetán, tul y jersey deportivo) hablaran por sí mismas, cubriendo elegantemente el cuerpo. A continuación se muestran algunos aspectos destacados de las colecciones otoño-invierno 2024:
Atletas viejos y nuevos
Las paredes estaban revestidas con obras de arte hipnóticas en colores llamativos de deportistas y atletas de la artista Faith Ringgold, quien murió en abril. La diseñadora Maria Grazia Chiuri utilizó la alta costura del otoño como escenario «para rendir un merecido homenaje a todos los atletas… desde la antigüedad hasta nuestros días».
En la pasarela, los drapeados de estilo griego evocaban los Juegos Olímpicos originales. El guiño a la antigüedad se hizo eco de la inclinación del diseñador italiano por las influencias históricas.
El tejido jersey, un material de alta costura poco convencional, fue tratado de forma poética. Caía en cascada por el cuerpo de la modelo en segmentos sueltos y ondulantes, con un cinturón doble de cuero para definir la cintura.
Los bordados de mosaico en camisetas sin mangas ceñidas agregaron un toque contemporáneo, pareciendo esculpir el busto. Las sandalias adornadas con perlas lucían correas entrecruzadas en la pierna.
Los looks más bonitos eran los más simples. Un vestido de lana color crudo, ligero, parecía un solo silbido de tela, colgando caprichosamente y suelto de los hombros. Tenía una capucha inesperada. Esta simplicidad con un elemento de sorpresa es la quintaesencia de Chiuri, quien ha dicho que a menudo encuentra elegancia en la moderación.
Venus Williams maravilló y aplaudió desde la primera fila.
El ave fénix de Schiaparelli se levanta
La Semana de la Alta Costura comenzó con fuerza en el Hôtel Salomon de Rothschild. Kylie Jenner , velada y llamativa con un corpiño de reloj de arena rosa de canalé Schiaparelli, provocó un frenesí en los medios. Doja Cat apareció con un abrigo con hombros pronunciados, mientras que la estrella de “Emily in Paris”, Philippine Leroy-Beaulieu, se sumó a la primera fila repleta de estrellas. Los invitados quedaron envueltos en un ambiente íntimo parecido a una caja negra adornado con nostálgicos candelabros.
En la pasarela, el diseñador Daniel Roseberry presentó siluetas otoñales inspiradas en el legendario fénix. El tema del pájaro y el renacimiento se inspiró en el homenaje de Schiaparelli a la bailarina Anna Pavlova, simbolizado por una estola de plumas de coq que alguna vez usó. La costura se ejecutó con estilo teatral.
El espectáculo se abrió con un impresionante vestido de fénix con alas de plumas en forma de trompe l’oeil cromadas en 3D sobre un conjunto negro, combinado con aretes plateados de cáscara de huevo. Esto marcó la pauta para una colección definida por la habilidad técnica.
Motivos del fénix aparecieron por todas partes. Vestidos de seda lavada y vestidos tipo bustier de crepé de lana presentaban hombros en forma de alas de fénix y escotes pronunciados. Las modelos, con las cabezas envueltas en crepé transparente, interactuaron con la audiencia con contacto visual directo, creando una presencia imponente.
Las piezas destacadas incluyeron un vestido corpiño de círculos en movimiento, que crea un efecto fascinante, y un mono en forma de capullo de falsa crin de caballo y lentejuelas que imitan la piel de cebra. Estos diseños fueron acompañados por una inquietante banda sonora con “Plain Gold Ring” de Nina Simone.
La exploración de Roseberry de la relación de Schiaparelli con las mujeres, enfatizando su poder para reinventarse, fue clara. «El contexto de esta colección, que honra el don singular de Elsa para el renacimiento, es superado sólo por su forma», dijo.
Reflexionando sobre el vínculo entre la moda y los usuarios, Roseberry comentó: “La gente no compra Schiaparelli; lo recogen”. Este sentimiento resonó en toda la colección, ofreciendo prendas que no eran simplemente declaraciones de moda, sino piezas de historia y arte destinadas a ser atesoradas.
Van Herpen rompe moldes
Iris van Herpen presentó su alta costura como esculturas en lo que la casa llamó un “cambio profundo” en la trayectoria del diseñador holandés.
«Durante mucho tiempo he estado trabajando para ampliar la percepción de la gente sobre cómo la moda y el arte pueden ser simbióticos», dijo van Herpen. Comparó sus técnicas de alta costura, como cubrir directamente el maniquí, con la escultura.
“Aunque llamamos a una práctica ‘alta costura’ y a la otra ‘arte’, para mí es un universo», dijo.
Van Herpen dio a conocer su colección en medio de sus nuevas piezas monumentales a gran escala en una exposición «híbrida». Fueron elaborados con técnicas innovadoras sobre superficies de tul y suspendidos mediante tubos de acero.
Mientras preparaba su retrospectiva en el Museo de Artes Decorativas de París, que cerró recientemente, van Herpen se dio cuenta de su ambición de larga data de profundizar en la escultura y la pintura. Sus nuevas obras, desarrolladas a lo largo de un año, reconectan con la naturaleza y la libertad de frenar. Su traslado a una residencia tranquila en las afueras de Ámsterdam fomentó esta idea.
“Las pequeñas transformaciones que ocurren todos los días me inspiran muchísimo”, dijo.
La alta costura de otoño encajó con temas similares. Siluetas lentas que desafían la gravedad y drapeados etéreos abrazaron el estampado tridimensional y el plegado de seda característicos del modisto. Los vestidos Umwelt y Aeromorphosis presentaban un degradado de perlas que imitaban esculturas ciclónicas, mientras que el vestido transparente Ataraxy, esculpido con una pistola de calor, capturaba la sensación de flotar. Tenían una sensación de Renacimiento.
En honor a la artesanía japonesa, el vestido Sensorium se confeccionó con tela obi, que evocaba una sensación de espiritualidad y paz.
AC